このように収縮に気を付けていても、ワイシャツの場合、3〜4回目の洗濯までは、衿で約半インチ（1.3センチ）、カラーで1/8インチ（0.3センチ）程度縮むことがあります。したがって、仕立てた後の洗濯で縮むことを見越して、最初から少し大きめに仕立てておくことが大切です。カラーやカフスの芯に使用する洋ざらしの芯地は、1着分だけ購入する場合は別ですが、多く仕立てるために数ヤール購入する場合は、すべてを水に浸して乾かし、その後に幅出しを行います。例えば、幅36インチ（91センチ）の洋ざらしは乾かすと幅が約3インチ（7.5センチ）縮みます。布が乾いた状態で、布の両端に両手の指をかけ、縮んだ量の半分程度、つまりこの場合は約1インチ半（4センチ）を引き出します。そして、霧を吹きかけて布目を整えながらアイロンをかけると、仕上がり幅が34インチ（86センチ）になります。このように幅出しと地のしを終えた芯地と、地のし済みの表地を合わせてワイシャツを仕上げると、その後何度洗濯してもカラーやカフスの芯だけが縮み、表地が余ってシワができるといった問題が起こりません。ネックバンドや前立てに使用するキャラコの芯は、一般的に木綿と同じく地のしをし、幅出しは不要です。芯地の幅出しをする理由は、表地と芯地の洗濯による収縮率を合わせるためです。これを怠ると、芯地が縮んで表地が余り、不格好なカラーやカフスになります。特にハード仕上げのカラーや、ドレスシャツの胸用に使用する20ポンドの厚地洋ざらしで芯地の幅出しをしないと、糊付け仕上げの際に表地が余ってきれいな仕上げになりません。レジャー・ジャケット用のダック芯も幅出しは不要ですが、木綿と同様に地のしをした方が良いでしょう。このように、表地と芯地の地のしはとても重要です。